編者按：這里是一個懷舊劇場。

“高端的食材，往往只需要采用最樸素的烹飪方式。”

今天打開某音，這句經典的旁白依然廣為流傳。一句嚴肅對待烹飪的人生態度，已在短視頻的BGM下百味叢生，一掰手指頭，紀錄片《舌尖上的中國》居然已經開播十年了！

“高端的食材，往往只需要采用最樸素的烹飪方式。”

2012年5月14日，這部紀錄片第一季首播時，我的娃還沒生，自己還是一個瘦子，半夜不吃夜宵，白天普拉提，晚上熱瑜伽輪著操練，對碳水食物的怨念頗深；十年后，娃已滿地跑，自己平日最愛搜集的，就是某點評網站美食網紅餐廳，夜宵外賣每天吃著，吃成了幸福的大胖子。如果沒記錯的話，“吃貨”這個詞，就是在那時成了一個愛稱。

《舌尖上的中國》第一季海報

遙想當年，“舌尖”剛播時，真是人人談論，戶戶舔屏，淘寶特產賣家個個笑逐言開。毫不夸張地說，這部紀錄片的帶貨能力堪比李佳琦。觀眾幾乎都是一邊在網上熱議片子里的食物，一邊在淘寶下單。

第一季帶火過螺螄粉、諾鄧火腿、松茸、毛豆腐……

螺螄粉

第二季帶火過遂昌冬筍、雷山魚醬……

雷山魚醬

第三季先不說吃的，帶火了山東章丘的手工鐵鍋，濟南的刀，銀杏木砧板，四川老泡菜壇子……

第三季鐵鍋賣斷貨時，商家發布的通知。

“淘寶數據”發布稱，《舌尖上的中國》第一季開播后5天，584萬多人上淘寶找零食特產，搜索次數達471萬次，有2005萬人瀏覽過相關美食頁面，成交729余萬件。食品類的購買高峰，也逐漸從此前的11時和16至17時，向22至24時轉移了。

該紀錄片播出后，淘寶銷量增長最快的食品，是原本冷門的毛豆腐、松茸、諾鄧火腿、乳扇等。其中，最受寵的是云南諾鄧火腿，5天內成交量增長了17倍。淘寶上一家諾鄧火腿店近一月賣出的45件火腿中，有44件是在節目開播后才下單的。

可見，深夜放“毒”，“毒性”忒大。

“一粥一飯當思來之不易，一飲一啄飽蘸苦辣酸甜。”

從食材的采集，食物的制作，食品的歷史，制作方式的傳承，地方的飲食文化，在《舌尖上的中國》，我們看到的不只是餐桌上的美食，還有人和食物的關系，之所以第一季能夠爆紅，是因為觀眾從食物的前世今生、食物背后的人情世俗，了解到真正的中國美食和中國人。

《舌尖上的中國》劇照

近日登上微博，看到現在依然有人評論，“至今看《舌尖上的中國》，依然盈眶濕睫。”

美食紀錄片從那時便迅速崛起，總有那失眠多夢的、分手后不能委屈胃的，被甲方逼著熬夜的打工人，靠著色香味俱全的美食紀錄片頑強活了下去。

不得不說，紀錄片《舌尖上的中國》的騰空出世，在當年產生了巨大的影響力，最突出的兩點就是：

首先，它讓國人更多地開始關注紀錄片，國產紀錄片漸漸從地下浮出水面；十年后，不僅各大平臺視頻網站都單獨設立紀錄片頻道，登上院線的國產紀錄片也逐年增多。

其次，這部制作精良的紀錄片，令更多的外國觀眾被中國美食和中國人傳統美學所吸引，顛覆了一直以來老外印象中的中國美食。

畢竟，在唐人街的老外們熟悉的中餐，僅僅是那幾道中國人也不了解的“中餐”，比如左宗棠雞、牛肉西蘭花等等。一個美國脫口秀演員在脫口秀里吐槽說，他一直以為，幸運餅干是個會算命的亞洲廚師在后廚里制造出來的，結果呢，來到中國后發現，中國壓根沒有這玩意兒！

而有專業人士評價說：“舌尖”所展現的美食背后，有的人看到了鄉愁，有的人看到了美食，有的人看到了親情，有的人也看到了家國情懷，每個人都可以從中找到各自的解讀和觀點，這恰恰就是國際化紀錄片的特征。

從“舌尖體”的廣為流傳就能證明這一點。“舌尖”的旁白，每個詞都認識、聽過，但重新組合起來，卻特別有新意有意思。有人總結說，“舌尖體”標準格式為：環境+人物+動作+目的+心情+意義+感慨，然后堆砌一些形容詞，聽起來很有感染力。

比如形容大魚頭，用的是“精彩”；

比如形容調味品，用的是“浩浩蕩蕩”；

“環境越是惡劣，回報越是豐厚”；

“廣廈千間，夜眠僅需六尺；家財萬貫，日食不過三餐！”

“人類活動促成了食物的相聚，食物的離合，也在調動人類的聚散，西方人稱作‘命運’，中國人叫它‘緣分’”。

用曹雪芹的話來說，“多了幾分精致的淘氣！”

在第一季中，我最喜歡第三集《轉化的靈感》。出于一位終身豆制品愛好者的大局觀，我認為，這一集真是集中國智慧之大成，其中，對石膏點豆腐的思辨，令我對我們偉大的中華民族文化復興心生感動。

胡學兵在制作豆腐。

“秤盤里的白色粉末是石膏，它是把豆漿點化成豆腐的關鍵，胡學兵對于石膏的純熟運用，和他的祖先如出一轍，在煮沸的豆漿中，變性的蛋白質和石膏相遇后迅速發生膠凝作用，這種變化如此巨大，以至于在瞬間就可以覺察到，遙遠的年代里，石膏常常出現在中國術士們的秘籍之中，而它和豆腐的淵源據說也恰恰與此相關，很多人相信，2000多年前，正是熱衷煉丹的淮南王劉安，在八公山中用豆漿培育丹苗時碰巧加入了石膏，于是無意間促成了豆腐的誕生，不管事實是不是真的那么富有戲劇性，中國人必定經歷了漫長的摸索，才讓豆腐最終成為了一種了不起的中國食物。無論如何，豆腐的誕生徹底改變了大豆的命運，豆腐無限包容的個性，給擅長烹飪的中國人創造了極大的想象空間。”

“豆腐的誕生，徹底改變了大豆的命運。”

毫無疑問，紀錄片《舌尖上的中國》創造了當年的收視神話，不僅在同時段收視率全面打敗電視劇，更成為全民討論的話題。“舌尖”走紅后，直接帶動當年紀錄片銷售超越前一年的150%，簡單地說，“舌尖”出現前，頂級紀錄片一分鐘十塊錢，“舌尖”出現后，頂級紀錄片狂飆到一分鐘一萬塊。而當年“舌尖”的DVD也在一周內賣出16000套。

自然，“舌尖”的成功離不開頂配的創作團隊，不僅依賴于陳曉卿扎實的文學功底，還有陳立、蔡瀾等資深食客的傾囊相助，也得益于執行總導演任長箴多年積攢的“美食學問”。受意大利美食專欄作家和社會活動家卡羅·佩特里尼一本名為《慢食運動》的書的啟發，“美食學與下列領域有關，第一植物學、遺傳學以及其他自然學科，就是多種食物進行分類、給予它們保護；第二物理學、化學，選擇最好的產品，研究如何料理；第三農業、畜牧業、作物學，關心優質生產和原材料的多種多樣；第四生態學，因為人類在生產、運輸、消費過程中改變自然、人為所用……”她據此來劃分《舌尖上的中國》每一個分集。

其中最重要的理念，后來在《舌尖上的中國》里以“記憶中的味道”呈現。“以一種比較慢的節奏去吃東西、去生活，食物都是最本初的那種食物，最干凈、最樸素、最具有自然韻味的。”

這種認真研究的拍攝理念，也延續到在“舌尖2”幾位80后的導演身上，他們被要求兩年之內走南闖北，他們臨出發前還收到更加具體的指令：要熟悉當地的植被覆蓋、溫度濕度、拍“50塊錢”以下的食物、坐當地的交通工具等等。

所以，這對所有宣稱“拍紀錄片是低門檻的”那些人是一個恥笑，因為拍紀錄片=科學研究，當然只想拍一部紀錄片給自己欣賞的除外。

從2012年《舌尖上的中國》開始，到2018年的《風味人間》，陳曉卿可謂“吃”心不改，他對美食的愛真是情比金堅，現如今美食紀錄片四處開花，像《人生一串》《尋味順德》這樣的好片也與日俱增，但仍沒有一部能夠超越《舌尖上的中國》第一季，可能對于被各種好看好吃的美食塞飽而逐漸挑剔的觀眾來說。好吃的味道，的確還是記憶中的味道。

正像陳曉卿所說，中國人熱愛美食，是源于對生活的熱愛，大味必淡，往往在最邊遠閉塞的廚房里，你能嘗到最好的人間味道。